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Flash en cámara

En interiores con luz tenue tenemos dos opciones: considerar la luz ambiente como parásita y eliminarla completamente de la exposición, o usarla como luz de relleno o incluso principal.

Iluminar sólo con el flash (eliminar la luz ambiente):

Toda la luz que ilumina la escena proviene del flash. Es práctico en recintos pequeños y con colores más o menos neutros para que la luz del flash rebote libremente. No es recomendable en salas grandes donde la luz del flash decaiga antes de alcanzar las superficies donde pueda rebotar (como una iglesia).

Para estos casos usar el flash directo no es buena idea ya que el fondo quedaría subexpuesto. Lo ideal es rebotarlo hacia el techo o una pared cercana, o bien usar un modificador como una cúpula difusora.

Para iluminar de esta manera ponemos la cámara en manual y usamos el ISO base de la cámara, un diafragma bastante abierto y la velocidad de sincronización. El TTL se encargará de indicarle al flash cuanta luz necesita la foto.

Iluminar utilizando la luz ambiente:

Podemos utilizar el flash como luz principal (dejando la escena un poco subexpuesta y por lo tanto separando) o como luz de relleno (eliminando las sombras creadas por la luz ambiente). En ambos casos hay que trabajar con velocidades bajas, diafragmas abiertos, ISOS altos y geles de corrección de temperatura en el flash (se verán en el apartado 5). Su gran ventaja es que respeta la luz de la escena por lo que no encontraremos fondos negros.

Para no complicarnos mucho trabajaremos en prioridad a la apertura con el diafragma completamente abierto y el ISO en automático si podemos, si no usaremos un ISO alto cuyos resultados no nos disgusten. En caso de que baje mucho la velocidad habrá que usar trípode y avisar a nuestros sujetos de que no se muevan. Al trabajar de esta manera modificaremos la exposición de sujeto usando la compensación de flash y la exposición del fondo cambiando la compensación de exposición de la cámara.

  • Luz principal de flash y luz de relleno de ambiente: Es la forma de trabajar que normalmente entiende la cámara. Podemos empezar con las dos compensaciones a 0EV e ir modificando a nuestro gusto.
  • Luz principal del ambiente y luz de relleno del flash: Compensación de exposición a +1, compensación de flash a -1 y modificar a partir de ahí. Es posible que tengamos que subir el ISO en manual.

Los geles que se utilizan para igualar la temperatura de color del flash a la de la iluminación doméstica son:

  • Tungsteno/Incandescente: Full CTO
  • Fluorescente: FL (gel verde)

Rebotando el flash:

Flash directo

Flash directo

El flash directo proporciona una luz dura, directa y centrada en el eje de la cámara, lo cual como he mencionado antes es nefasta para retrato: Elimina las sombras y aplana los rasgos. Además si no controlamos la exposición aparecerá la sombra de flash que elimina la luz ambiente y deja el fondo subexpuesto. ¿Cómo podemos modificar estas características de la luz manteniendo el flash sobre la cámara? Rebotándolo sobre una superficie de color relativamente neutro. Vale una pared (gris o blanca), un techo, un espejo, una cortina, una mampara, una nevera, una camiseta… comienza a ver el mundo como una serie de superficies reflectantes de las que puedes hacer que brote tu luz. Simplemente gira la cabeza del flash hacia tu superficie y dispara.

Flash rebotado en una pared

Flash rebotado en una pared

Rebotar el flash sobre una superficie aumentará el tamaño efectivo de la luz (a lo que abarque el flash sobre la superficie) y te permitirá arrojar luz desde una dirección distinta del eje de la cámara.

Flash rebotado a 70º (50 mm).

Flash rebotado hacia el techo a 70º – focal 50 mm.

Flash rebotado a 90º - 50 mm

Flash rebotado hacia el techo a 90º – focal 50 mm

Flash rebotado a 70º - 100 mm

Flash rebotado hacia el techo a 70º – focal 100 mm

Flash rebotado a 90º - 100 mm

Flash rebotado hacia el techo a 90º – focal 100 mm

Tenemos que tener cuidado cuando rebotemos el flash en el techo. Si estamos muy cerca del sujeto la luz rebotada estará muy contrapicada (ángulo de rebote muy estrecho) y proyectará sombras sobre los ojos. Utiliza un teleobjetivo en este caso o un Lumiquest 80/20.

El ángulo en que posiciones el cabezal del flash también influye en la iluminación. A 90º (girado completamente hacia el techo) proporcionará una luz más uniforme y rellenará las sombras, pero necesitará mayor potencia. A 70-75º crea más sombras, pero a la vez da volumen a la cara.

Foofing:

Así se llama a rebotar el flash sin preocuparte mucho de dónde lo hace: unas columnas, una pared, otra habitación, un árbol, una persona… basta con que sepas que el flash no va a dar en cielo abierto. Esta técnica requiere dos consideraciones:

  1. No conocemos la naturaleza ni la distancia de la(s) superficie(s) donde se va a reflejar el flash, ni cuanta luz va a perder. Es muy posible que tengamos que aumentar el ISO a 400 o más.
  2. Es necesario que no llegue nada de luz directa a los sujetos, ya que aparte de ser luz dura tiene mucha más intensidad que la rebotada. Lo normal en esta técnica es usar el flash con la cabeza girada en contra del sujeto o con una pantalla que impida la llegada de luz directa. Cuando veamos los modificadores aprenderemos a hacer esta pantalla (black foamie thing).

Ejercicio: Practica estos tipos de iluminaciones. Practica los rebotes de flash.

A plena luz del día nuestro flash tiene que competir con la fuente de luz más poderosa de la naturaleza: el sol. El secreto del éxito de nuestra iluminación es aprender a superar las limitaciones del flash.

Alta velocidad de sincronización (FP o HSS):

Es una solución cuando la fuerte luz del sol nos obliga a disparar con velocidades superiores a la de sincronización. Como hemos comentado antes debilita la potencia del flash al necesitar varios destellos por fotografía. Es una solución de compromiso pero a distancias cortas funciona. En este caso no interesa rebotar el flash (con lo que perdemos mucha potencia) sino usarlo frontalmente como luz de relleno.

Filtros ND:

Si nuestro flash no tiene sincronización de alta velocidad pero sí tiene suficiente potencia podemos reducir la luz que llega a la cámara con un filtro de densidad neutra y de esta forma volveremos a bajar la velocidad de la cámara a la de sincronización.

Flash frontal:

Hemos visto que en condiciones normales el flash frontal es horrible, pero en este caso vamos a utilizar nuestra luz de ambiente como relleno, suavizando las sombras. Apunta y dispara. Directo. Ahora mueve a tu sujeto para cambiar la luz ambiente y vuelve a disparar. Observa como cambia.

Flash de relleno:

La misma fotografía con y sin flash de relleno. Se usó un diafragma de f.14 y una velocidad de 1/8000 para mostrar el uso de la sincronización de alta velocidad.

La misma fotografía con y sin flash de relleno. Se usó un diafragma de f1.4 y una velocidad de 1/8000 para mostrar el uso de la sincronización de alta velocidad.

Es el caso contrario al anterior. Nuestra luz principal es la luz ambiente y el flash es el relleno que nos va a abrir las sombras.

¿Alguna vez has disparado a contraluz y te ha salido un sujeto negro sobre un fondo lleno de luz? El flash de relleno iguala la exposición del sujeto con la del fondo.

Los modelos superiores incorporan un modo que hace que proporcione luz de relleno. Para los que no tienen esta función  deberán de acertar con la compensación correcta, que depende principalmente de la reflectividad del sujeto (traje y color de piel), la escena (luces o sombras) y la composición (principalmente cuanto ocupa el sujeto en el encuadre). Un buen comienzo es bajar alrededor de 1 paso la compensación de exposición de flash, e ir ajustando a partir de ahí.

Rebotar el flash en superficies:

La misma fotografía con y sin flash rebotado. En la de la izquierda se rebotó el flash en un árbol que había a la izquierda del niño.

La misma fotografía con y sin flash rebotado. En la de la izquierda se rebotó el flash en un árbol que había a la izquierda del niño.

Apunta el cabezal del flash a una pared cercana (si es blanca mejor), a un cristal de un escaparate, a un portal, a un cartel… y si no tienes dónde que alguien te aguante un reflector. Imagínate cómo se va a proyectar la luz de la superficie en el sujeto. Ahora mira a la cámara y comprueba si es lo que habías imaginado.

Amaneceres/atardeceres:

Lo que hemos visto hasta ahora nos vale para luz diurna. La luz directa del sol de los amaneceres y atardeceres tiene una calidad especial y sin flash quedan bien, pero podemos sacarles más partido.

  • Si orientamos al sujeto para que el sol le ilumine a ¾ o lateral (ver Iluminación Básica) podemos dispararle con el flash a muy baja potencia (alrededor de -2 EV). Con esto le daremos brillo a los ojos y recuperaremos parte de las sombras.
  • Si orientamos al sujeto para que el sol le ilumine como recorte o como luz trasera podemos usar el flash frontal como luz principal o como relleno (depende de la escena y del sujeto).

Como veremos más adelante para igualar la temperatura de la luz de amanecer/atardecer hay que usar un gel naranja (de ¼ CTO a FULL CTO).

Nocturnas:

Si hacemos fotografía nocturna en entorno urbano iluminado fundamentalmente por lámparas incandescentes y de vapor de mercurio tendremos que utilizar un gel FULL CTO o más de un gel. Evidentemente la exposición va a ser larga (de segundos a minutos) y tendremos que utilizar trípode. En este caso la sincronización a la segunda cortina nos ayudará a definir mejor al sujeto (menos bordes movidos). Durante la exposición se emitirán dos flashes (predestello TTL y flash a la segunda cortina), recuerda decirle a tu sujeto que no se mueva hasta que vea el segundo fogonazo.

Ejercicio: Practica todos estos tipos de iluminaciones.

Para aprender a iluminar con flash, antes hay que aprender a iluminar.

Aunque este artículo forma parte de la charla “Piérdele el miedo al flash”, también puede aplicarse (y con más facilidad que con un flash en cámara) a la fotografía en estudio o a la fotografía strobist.

¿Cuánta luz necesita una escena?

Alguien con experiencia te dirá: “Es sencillo: Haz la foto y mira la pantalla. Si falta luz añádela o aumenta la exposición, si sobra luz bájala o baja la exposición. No tiene más complicación.” Ciertamente la llegada de la fotografía digital, con su capacidad para mostrarnos resultados instantáneos y un coste cero para las imágenes fallidas, permite usar el ensayo-error como el método más rápido para encontrar una exposición correcta, de hecho cuando lo practiquéis algunas veces vereis como en una o dos fotos de prueba encontrais la exposición adecuada, más aún si solo estais usando un flash.

Los sistemas TTL que utilizan los flashes en cámara permiten obtener una aproximación muy buena al resultado deseado, acertando a la primera con bastante frecuencia. Otras veces tendremos que compensar, a veces hasta dos o tres pasos.

Con el tiempo aprendereis a evaluar el sujeto y la escena en la imagen y decidireis la compensación necesaria casi sin pruebas. A esto ayuda familiarizarte con la cámara.

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Estos principios de iluminación pueden ser utilizados con cualquier fuente de luz, ya sea natural o artificial, continua o de flash.

Iluminación para retratos:

En contra de la creencia popular, el rostro humano es quizás el sujeto más fácil de iluminar. Las personas estamos acostumbrados a vernos y podemos reconocer un rostro en una fotografía tenga la iluminación que tenga. Estos son unos consejos para mejorar la iluminación en los rostros.

  • Todas las personas tienen un lado más favorecedor que el otro. Ilumínalo.
  • Cuando realices un retrato un poco lateral (2/3) procura que la nariz no sobresalga del perfil de la mejilla y que el ojo no dominante sea el más cercano a la cámara.
  • El mejor objetivo para retratos es un teleobjetivo corto (en APS: 50 a 100 mm).
  • La luz suave es más agradecida que la luz dura para iluminar (es favorecedora en más posiciones). Si una luz dura es favorecedora en una posición concreta, también lo será una luz suave en la misma posición. La luz suave realza la belleza, la luz dura da carácter al retrato.

Tamaño de luz aparente. Inversa del cuadrado de la distancia:

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  • Cuanto más grande es la luz para el sujeto mejor cubrirá sus propias sombras (rasgos, poros, etc) y más difusa y favorecedora será la luz. A esta luz se le llama luz suave, y a la luz que proviene de un punto pequeño luz dura.
  • El tamaño aparente de la luz depende de su tamaño real y de la distancia al sujeto. Cuanto más lejos esté más pequeña la verá el sujeto.
  • La aplicación de la ley inversa del cuadrado de la distancia es que si se duplica la distancia del sujeto a la cámara la potencia que debe tener el destello para la misma exposición se cuatriplica.
  • Otra aplicación es que cuanto más cerca esté la luz del sujeto más acentuada será la caída de la luz sobre sus facciones y más volumen le proporcionará la luz. Asimismo cuanto más alejado esté el sujeto de la luz más aplanará sus rasgos.

Fotografiando en la sombra:

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Fotografía realizada en la sombra usando como relleno un reflector plateado.

Si quieres fotografiar a un sujeto en exteriores con luz difusa y favorecedora colócalo dentro de una sombra. El cielo es el mayor reflector que puedes encontrar. La contrapartida es que esta iluminación es bastante plana. Si puedes combinarlo con flash en cámara rebotándolo, por ejemplo, hacia una pared, mejorará el volumen en la fotografía.

Luz de relleno:

Fernando José Osuna Trujillo

En la fotografía de la derecha se utilizó flash en cámara como relleno para revelar sutilmente el tapiz superior.

Aunque las sombras son parte integral del retrato, unas sombras muy pronunciadas no son favorecedoras, así que las aclararemos o las eliminaremos directamente.

La luz de relleno proporciona una iluminación más o menos equivalente a la mitad de la principal pero no es un principio absoluto. Cada fotógrafo la utiliza a su gusto, y cada escena requiere un ambiente distinto.

Algunos fotógrafos usan luces adicionales de relleno, otros prefieren utilizar superficies reflectantes.

Las luces de relleno también se ven favorecidas por el tamaño aparente. Cuanto más grande mejor.

Si la luz de relleno es pequeña su mejor posición es cerca de la cámara y ligeramente por encima. Como si fuese un flash en zapata. Esta luz producirá sombras duras pero estarán detrás del sujeto y la cámara no podrá verlas.

Direcciones de la luz:

Posiciones de la luz

Posiciones de la luz

Puedes tener una o varias fuentes de luz. Usar una combinación inteligente de luces puede ser la diferencia entre un retrato con personalidad y un desastre espantoso.

Luz frontal:

Fernando JosŽ Osuna Trujillo

En los tiempos del blanco y negro se decía que la luz más favorecedora era la iluminación frontal a la altura, ángulo y posición de la cámara. Un flash de zapata  está en la posición de la cámara, pero al estar un poco levantado y ser una luz muy dura produce esas sombras pronunciadas que tanto nos horrorizan. Esta luz debe tener el máximo tamaño de luz aparente y en eso también nos falla el flash con su pequeña ventanita. En exteriores tampoco debemos de usar el sol frontal al sujeto pues tendría el mismo efecto. Hay que usar un difusor o el reflejo en una pared. Para que sea favorecedora la luz frontal se puede usar de dos maneras:

  • Haciendo que tenga un tamaño aparente lo suficientemente grande como para cubrir las sombras sobre el sujeto, y situarla sobre el objetivo lo más cerca de él posible.
  • Que esté en el mismo eje del objetivo o poner varias fuentes de luz rodeando el objetivo, de forma que cubran sus sombras entre ellas.

Si se usa de esta manera la luz frontal aplana y disimula los rasgos y cubre muy bien las imperfecciones. Es una iluminación que favorece a todo el mundo.

Luz a 45º (3/4):

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Puede provenir de la derecha o la izquierda. Favorece más al cuerpo que a la cara ya que da volumen por el juego de luces y sombras. Los grandes maestros de la pintura y la fotografía (entre ellos Rembrandt) han hecho popular este tipo de iluminación usando como fuente de luz una ventana.

Los cánones clásicos indican que en el lado de la cara en sombras, la luz debe formar un triángulo invertido que cubra el ojo y parte de la mejilla. Por supuesto, recordad que las reglas están para romperlas.

Luz lateral:

Dos Niko SB900 a la derecha, uno como luz de recorte y el otro como spotlight sobre el vientre.

Dos Niko SB900 a la derecha, uno como luz de recorte y el otro como spotlight sobre el vientre.

Usada en solitario produce un efecto dramático iluminando la mitad del sujeto y dejando la otra mitad en sombras. Se usa para sugerir en vez de enseñar. Si no se desea un efecto tan dramático hay que usar luz de relleno frontal.

La luz lateral normalmente deja líneas sobre la cara y requiere postproducción para eliminarlas.

Luz de recorte (o luz trasera a ¾, o luz kicker):

Fernando José Osuna Trujillo

En esta fotografía se han usado dos luces como recorte e iluminación del fondo, a izquierda y derecha. La iluminación principal es frontal de concha.

La luz proviene de 45º detrás del sujeto. Puede provenir de la derecha o la izquierda del modelo. Muchas veces se utiliza doble (una de cada dirección).

Este tipo de luz raramente se usa en solitario (tan sólo serviría para resaltar la silueta), pero se combina mucho con iluminación frontal o a ¾ para resaltar los bordes del sujeto y separarlo del fondo.

Luz trasera:

La luz proviene de detrás del sujeto. Puede estar detrás de la cabeza e iluminar el pelo o estar un poco por encima  e iluminar el pelo desde arriba. Al igual que la anterior, proporciona iluminación lateral y no se suele usar como única fuente de luz.

Esta luz produce destellos de lente en el objetivo. El parasol puede que lo quite, pero si aparecen hay que colocar una pantalla entre el objetivo y la fuente de luz.

Luz desde abajo:

La luz proviene de debajo de la barbilla. Es el tipo de iluminación que usan los adolescentes para contar relatos de terror en un campamento. Por si sola es una iluminación muy siniestra ya que las sombras de los rasgos aparecen al revés, pero como luz de relleno (principalmente usando iluminación frontal) elimina las pocas sombras que da la luz proporcionando un resultado muy favorecedor. A esta combinación de luces (principal frontal y relleno desde abajo) se le llama iluminación de concha o clamshell.

Luz directamente desde arriba:

Es la iluminación de la película “El Padrino”. Provoca sombras profundas en la cara, a menos que tenga un gran tamaño aparente. Es una luz con personalidad pero poco favorecedora.

Luz de fondo:

Si tenemos un fondo muy oscuro respecto del sujeto puede que nos interese iluminarlo. Normalmente se usa para iluminarlo con un degradado, cambiarle el color o añadirle textura colocando objetos delante de la luz.

Ejercicios:

  • Utiliza una linterna para iluminar la cara de tu compañero (o la tuya, mirándote en un espejo) y muévela observando cómo cambian los rasgos de la cara. Acércala y aléjala. Busca las posiciones que consideres más favorecedoras.
  • Haz el mismo ejercicio usando la luz de vídeo.
  • Realiza estas fotografías sin usar el flash.
    • Fotografía un retrato en exteriores usando directamente la luz del sol (frontal o lateral).
    • Fotografía un retrato en exteriores colocando al sujeto dentro de una sombra.
    • Fotografía un retrato en exteriores usando luz del sol reflejada. Puedes usar una pared blanca, un cristal o si no encuentras otra superfice, un reflector de estudio.
    • Fotografía un retrato en interior aprovechando la luz de una ventana (frontal y a 45º). Si puedes, introduce al sujeto en una esquina de forma que un lado quede iluminado por la ventana y el otro tenga luz rebotada en la esquina.

Hace ya algún tiempo de esta charla pero no había podido colgarla hasta ahora en el blog.

Esta es la segunda parte de la master class “Piérdele el miedo al flash” impartida en AFAL y grabada por Antonio Cañete, y cuyo contenido iré publicando por escrito en este blog (lo prometo!).

En esta segunda parte hablé sobre el uso del flash en cámara en interiores y exteriores, centrándome en el rebote, en el foofing, y el uso de geles y modificadores.

Os pido perdón por la mala calidad del audio, pero la grabación fue improvisada.


Un saludo.

Fernando José Osuna Trujillo

Un flash no es más que una bombilla muy sofisticada. Es una fuente de luz más y como luz se comporta.

Para aprender a manejar el flash con efectividad hay que tener una idea de cómo funciona.

¿Cómo es un flash?

La primera idea que hay que tener es que un flash es básicamente una bombilla muy sofisticada. Es una fuente de luz como cualquier otra, pero con sus peculiaridades. Las principales diferencias entre un flash y, digamos, una linterna son:

  • Proporciona un destello de muy corta duración (entre 1/20000 y 1/200 segundos, dependiendo del modelo y la potencia).
  • Su potencia es regulable y consistente en cada disparo.
  • Su temperatura de color (lo cálida o fría que es la luz que proporciona) también es constante y está calibrada a una temperatura similar a la del sol del mediodía (alrededor de 5500 ºK).

Los componentes principales del flash son:

  • Tubo de destello: Es una lámpara de gas xenón con una temperatura de color calibrada como he dicho antes. Está diseñada para dar un destello de alta potencia en un corto intervalo de tiempo.
  • Condensador: Almacena la energía de las pilas del flash para proporcionarla rápidamente para el destello. Mantiene una carga de cientos de voltios y en caso de desmontar el flash no debe tocarse antes de descargarlo.
  • Circuito de potencia: Está formado principalmente por un transformador que convierte la baja tensión de las pilas en alta tensión para el condensador  y el circuito de disparo (tiristor o IGBT) que cuando recibe la orden por zapata pasa la energía del condensador al tubo, cortando cuando se ha suministrado la potencia seleccionada. Como componentes auxiliares se pueden mencionar el selector de potencia, el botón de test y el control TTL.
  • Cabezal de zoom: Muchos modelos llevan delante del tubo de destello una lupa que concentra la luz en un haz de un ángulo similar a la focal que estamos equipando. Este zoom puede ser motorizado (con lo que la cámara lo selecciona automáticamente) o manual (más propio de flashes manuales).
  • Pilas: Las que vosotros le pongáis. Normalmente se usan recargables de NiMH o alcalinas.

Tiempo de reciclo:

Es el tiempo que tarda en cargarse el condensador de la energía de las pilas y permitirnos volver a utilizar el flash. Depende de las pilas, de los disparos que lleven y de la potencia del último disparo (cuanto menos potencia más energía queda en el condensador y menos tarda en cargar).

Velocidad, apertura e ISO:

  • La luz del flash que llega al sensor es independiente de la velocidad. La luz ambiente que llega al sensor depende completamente de la velocidad.
  • La apertura influye igualmente en la cantidad de luz ambiente y de flash registrada. En TTL si cerramos diafragma el flash automáticamente subirá potencia.
  • El ISO o sensibilidad del sensor hace que la fotografía necesite más o menos luz, tanto ambiente como de flash.

Hay cámaras que combinan muy bien el ISO automático con el TTL (los modelos telemétricos de Fujifilm lo hacen muy bien). En el caso de Nikon, tiende a sobreexponer cuando se usa el ISO automático así que hay que hay que ajustarlo en manual. Prueba tu equipo y decide que te funciona.

Tiempo de destello y velocidad de sincronización. Sincronización de alta velocidad:

El tiempo de destello es eso mismo, lo que dura el destello. La velocidad de sincronización es propia del obturador de la cámara: es la máxima velocidad a la que puede fotografiar la cámara dejando todo el sensor al aire; por encima las cortinillas del obturador se solapan y deja bandas negras bajo la fotografía. Los flashes TTL hacen un truco llamado sincronización de alta velocidad, que consiste en proporcionar un destello de flash cada vez que una nueva sección del sensor queda expuesta.

La sincronización de alta velocidad reduce considerablemente la potencia del flash (ya que con la misma energía del condensador tiene que dar varios destellos) y consume enórmemente de las pilas. Solo se me ocurre una situación en que haga falta utilizarlo, y es cuando hacemos una foto en exteriores con sol fuerte y a contraluz (cara en sombras). En este caso tendremos que usar frontalmente el flash y acercarnos lo más posible al sujeto.

Flash de sincronización lenta y sincronización a la segunda cortina:

Si no la usamos el flash dispara normalmente al principio de la exposición. Cuando realizamos exposiciones lentas (1/15 o más) se registran estelas con los movimientos del sujeto o bordes difuminados debido a la escala luz ambiente. Estas estelas “muestran” el movimiento al revés, ya que al principio el flash congela al sujeto y luego se registra la estela. Al sincronizar a la segunda cortina primero se registra este movimiento y al final de la exposición el flash congela al sujeto. ¿Qué conseguimos? Bordes más definidos y estelas de movimiento realistas.

Medición TTL (Through The Lens, a través de la lente):

Es un sistema de comunicación mediante el cual el flash y la cámara intercambian información (apertura, focal, iso, velocidad, compensaciones…) para decidir con qué potencia hay que iluminar la escena. El flash mide el efecto del destello en la escena a través de la lente, cortando el destello cuando considera que la fotografía está bien expuesta. El proceso modernamente es así:

  1. Al pulsar el disparador y antes de hacer la foto, el flash emite un destello a mínima potencia llamado predestello y el exposímetro de la cámara registra como influye en la escena y decide qué potencia necesita el flash.
  2. Se abre el obturador. El flash lanza el destello con la potencia que ha elegido la cámara.
  3. Una vez que la luz ambiente también queda bien expuesta (o cuando pase el tiempo de obturación que hayamos elegido) el obturador se cierra.

Compensación de flash:

Compensación de flash en la cámara

Compensación de flash en la cámara

Compensación de exposición de flash en la unidad de flash.

Compensación de exposición de flash en la unidad de flash.

Compensación de exposición

Compensación de exposición

Para hacer un resumen, la compensación de exposición es indicarle a la cámara que sobrexponga o subexponga una escena con respecto a la medición que ha calculado, esto nos permite corregir errores de la cámara o buscar efectos determinados. Existe una segunda compensación, llamada compensación de flash, que aumenta o disminuye la potencia que la cámara indica al flash. Realmente hay varias: el flash lleva una opción de compensación y normalmente la cámara también.

Ambos controles tienen esta relación:

  • Tienen el mismo efecto (siempre que usemos un solo flash). Da lo mismo compensar en cámara o en flash.
  • Son acumulativos, sus compensaciones se suman. Si compensas en la cámara +1 EV y en el flash +2EV, el destello tendrá +3 EV. Si compensas en la cámara -1 EV y en el flash + 1 EV, la compensación será 0, como si no hubiésemos compensadoAdemás, imaginemos que tenemos la cámara en manual, y ajustamos la compensación de la exposición. En el caso de Nikon su valor es también es acumulativo, su funcionamiento pasa a ser idéntico a las dos compensaciones de flash y su valor también se suma. . En Canon la compensación de exposición no influye aunque la cámara esté en manual, y en Fujifilm tampoco.

¿Qué recomiendo en este caso? Compensa la exposición de flash en cámara. Si compensas en flash o en ambos terminarás liándote, y si compensas con la de exposición, si te olvidas cuando abandones el modo manual te estropeará todas las fotos hasta que te des cuenta.

El zoom:

En un flash TTL con zoom motorizado la cámara elige el zoom adecuado a la focal. También podemos ajustarlo manualmente para realizar efectos creativos.

La pequeña lente que hay alojada en el cabezal del flash abre el ángulo del haz para cubrir la focal de 14-16 mm, haciendo el haz más angular.

Finalmente hay que mencionar que cuanto más zoom tenga el flash (más efecto lupa) más lejos llegará la luz y menos potencia requerirá para la misma escena.

Enlaces:

http://www.digitalcameraworld.com/2012/11/09/how-camera-flash-works-free-photography-cheat-sheet/

Ejercicios propuestos:

Aprende los controles de tu flash y tu cámara.

Aprende a ajustar la apertura, la velocidad y el iso de tu cámara. Aprende a manejar la cámara en prioridad a la apertura y en manual. Aprende a cambiar el balance de blancos de la cámara.

 Identifica dónde están y como se cambian las compensaciones de exposición y de flash.

Identifica si tu flash tiene alguna opción especial para usarlo como luz de relleno.

Identifica si tu flash y tu cámara tienen sincronización de alta velocidad y aprende a ponerla en marcha.

Identifica si tu flash tiene flash de sincronización lenta y sincronización a la segunda cortina.

Aprende a cambiar manualmente el zoom de tu flash.

Este artículo repite un poco lo visto anteriormente en Fotografiar con flash en cámara (1) pero fue ampliado para la master class en AFAL.

La asociación de fotógrafos de La Linea (AFAL) me ha encargado una clase magistral sobre flash en cámara. En principio han cerrado el cupo sólo para los socios, pero si surgen plazas para fotógrafos de fuera de la asociación iré avisando.

Debido a esta charla estoy replanteando (y ampliando) los artículos de flash en cámara. Este es un adelanto de lo que impartiré.flash Fer Osuna

¿Qué flash necesito para usarlo en cámara?

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La respuesta no os va a gustar: el más caro que podáis pagaros, siempre que cumpla una serie de requisitos.

Cabeza giratoria de 360º en horizontal y al menos 90º en vertical.

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Muchos flashes solo giran horizontalmente 270º (solo se puede poner la cabeza totalmente hacia atrás girándolo en una dirección concreta). Un flash de 360º da más libertad a la hora de orientarlo para rebotarlo (foofing).

Compatibilidad TTL con tu cámara.

Flash TTL

Cada fabricante tiene su propia forma de comunicar flash y cámara y no son compatibles entre ellos. No es necesario comprar el flash de la misma marca que la cámara, sino que hay marcas de flashes que fabrican para las distintas marcas de cámara (Metz, Nissin, Sigma, Sunpak y varios fabricantes chinos). Si compras algunos de estos asegúrate de que está hecho para tu cámara.

Compensación de exposición en el flash:

Compensacion flash

Permite aumentar o reducir la potencia del destello con respecto a lo que la cámara ha calculado que necesita. No conozco ningún flash TTL que no tenga. De todas formas compruébalo.

Que sea lo más potente posible:

Si vamos a rebotar el flash o usamos modificadores tenemos que tener en cuenta que mucha luz se va a perder por la distancia o reflejada en las superficies. No estoy diciendo que os compréis el tope de gama (sólo lo recomiendo) pero no bajéis del segundo más potente.

En principio podéis mirar el número guía pero aseguraros de que sea para el mismo ajuste de zoom). Podéis comparar la potencia de distintos modelos en la página http://speedlights.net.

Que use como mínimo 4 pilas AA:

Cuantas más pilas y más potentes más rápido recicla el flash y más disparos te permiten hacer. Evitad los flashes que usen pilas AAA (que tienen una fracción de la capacidad de las AA al mismo precio) y  los que usen sólo dos pilas.

Yo nunca compraría un flash que use pilas de litio (que existen). Las pilas AA las encuentras en cualquier supermercado, las de litio… son más difíciles de encontrar.

Por supuesto hay flashes TTL que funcionan con batería de iones de litio (ahora mismo se me ocurre el Quantum QFlash). Pero no creo que un principiante lo compre como primer flash. Ni como segundo.

Que permita sincronizar a alta velocidad y a la segunda cortina:

La primera opción es necesaria para realizar fotos por encima de la velocidad de sincronización y la segunda para realizarlas a velocidades bajas.

Otras opciones deseables pero no necesarias son:

  • Es muy práctico que lleve lente angular y tarjeta de rebote.
  • Un zoom ajustable y a ser posible motorizado aumentará el alcance de nuestro flash directo con teleobjetivos. Para usarlo rebotado no es necesario.
  • Una zapata metálica siempre es más resistente que una de plástico a los golpes y caídas.
  • Si queréis usarlo en un futuro como flash fuera de cámara (strobist) aseguraos de que se puede controlar su potencia en manual y de que su contacto central permite disparar el flash ( muchos modelos de terceras marcas para Canon no lo permiten).
  • Si vais a utilizar el modo TTL inalámbrico en un futuro (tened en cuenta que puede usarse incluso con el flash popup de la cámara, por lo que no necesitaríais más equipo) buscad un flash que os lo ofrezca. Es más, entre las terceras marcas hay problemas de incompatibilidad. No es recomendable mezclar distintas marcas de flash.

¿Qué opináis? ¿Qué buscaríais vosotros en un flash?

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